История методик кроя

Одним из кардинальных факторов, отличающих род «люди» вообще, и вид «человек» (Homo sapiens) в частности, от всех прочих живых существ, является применение одежды. Люди — единственные живые существа, создающие и носящие одежду (за исключением некоторых видов домашних животных, которых одевают их хозяева).

Оде́жда — совокупность изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, насекомых, токсических веществ, оружия и других угрожающих здоровью факторов. Помимо этого одежда выполняет эстетические функции, различные её элементы наделены культурным и социальным значением.

Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает «делать по росту, по мерке».

Искусство создания одежды имеет историю, столь же древнюю, как история самого человечества. По мере развития человечества всё более важным и разносторонним становится и искусство создания одежды, в частности методы конструирования одежды и технология её пошива.

Одежда классифицируется по способу ношения, характеру крепления на теле человека и крою. Можно выделить следующие классификационные виды одежды:

1) Некроенная несшитая одежда (драпированная) – одежда из одного куска ткани, которым обертывают или драпируют тело;

2) Сшитая одежда простого кроя - накладная одежда, которую надевают через голову. Примеры: одежда в виде куска ткани с вырезанным отверстием для головы – древние плащи, пончо); туникообразный покрой, когда основой является согнутое пополам полотнище ткани без плечевых швов - тип туники или рубахи);

3) Сшитая одежда сложного кроя – распашная (имеющая спереди застежку сверху донизу, типа халата) или повторяющая формы человеческого тела (одежда европейского типа) - достигается сложным кроем, т.е. разверткой объемных форм на плоскости (рельефы, вытачки и т.п.).

Ранним этапам развития человечества соответствует одежда первого типа – некроенная, несшитая, драпированная. Как известно, развитие человечества началось с территорий жаркой Африки, на которых древним людям требовался минимум одежды, изготовляемой по простейшим правилам: набедренные повязки, пояса, к которым могли прикрепляться простейшие передники, драпировки. Это метод моделирования «от лоскута ткани». В классификации же систем кроя этот этап может также называться «нулевой», или «предварительный», т.к. кроя как такового вообще не было.

По мере распространения человечества по разным климатическим зонам возникает одежда второго типа: сшитая одежда простого кроя, до сих пор широко распространенная у большого количества народов на огромных территориях. К этой группе можно отнести одежду древних цивилизаций – греческие хитоны, гиматии и хламиды, римские тоги и туники, древнюю одежду ряда современных народов – в том числе пончо южноамериканских народов, древнетурецкие халаты, одежду древних славян, одежду народов севера.

Одежде этого этапа соответствуют способы моделирования «на основе прямого кроя». Эту одежду не нужно подгонять по фигуре, в ней используется минимум швов – чаще всего вертикальных. Видимая сложность одежды достигалась не кроем, а моделированием – так, римские туники иногда выглядели потрясающе, но это не был результат кроя и шитья. Такого эффекта добивались драпировками, обёртываниями и т.д.

Одежда третьего вида стала появляться на более поздних этапах развития древних цивилизаций, когда еще широко применялась одежда второго вида. Например, штаны появились во времена тех же римских туник. Часто одежда третьего типа возникала на базе предшественника путем усложнения её формы (например, в прямокройных рубахах, халатах стали появляться рукава всё более сложной формы – например, так возникли кафтаны) или «специализации» одежды для отдельных частей тела (так появились юбки). Этому этапу соответствует конструирование с помощью криволинейного кроя. В такой одежде используется множество швов, линии которых проходят по выступающим и вогнутым поверхностям тела и через границы мышечных и костных соединений. И вот только на этом этапе начали появляться различные системы кроя.

В истории кроя есть десятки методик конструирования. Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. Инженерные методы – это методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивних полос и метод геодезических линий. Приближенные методы – это муляжный, расчетные, геометрический и клиентоориентированные методы В инженерных методах построения основ свое практическое применение получил метод геодезических линий. Его начали применять при сканировании фигуры. На этом подробно останавливаться не будем. А вот о методах, получивших свое практическое применение, поговорим подробней.

Приближенные методы

Муляжный метод

Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода используются также при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды.

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности.

При создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения этого метода просто не обойтись. Сегодня закройщики, работающие с индивидуальными клиентами и не понимающие логики построения основы, «вслепую» используя расчетно-графические методы построения или готовые лекала, используют именно муляжный способ для подгонки неправильно построенной основы на клиенте. А вот количество примерок зависит уже от опыта закройщика и от точности построения основы.

Муляжный метод часто путают с методом наколки.

Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека.

Если муляжный метод предполагает изменение муляжом уже готового кроя, то метод наколки является самостоятельным способом кроя одежды. С его помощью можно накалывать и базовые конструкции, и создавать новые формы одежды. Наколку можно производить и на манекене, и на клиенте, учитывая все индивидуальные особенности конкретной фигуры.

Однако это достаточно дорогой метод, потому что нужно работать от целого куска ткани, постепенно отрезая все лишнее. На создание модели можно потратить не один день. Со стороны метод наколки кажется простым и доступным, но без определенных знаний, безусловного вкуса и большого профессионального мастерства работать с методом невозможно. И даже при высокой квалификации, точность получения основ одежды наколкой недостаточно высока. Поэтому метод наколки не пригоден для массового изготовления одежды в промышленных условиях, зато с успехом применяется многими дизайнерами для создания необычных форм одежды.

Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их трудно разграничить.

И в том и в другом методе работают от куска ткани. Разница в том, что в муляже исходный кусок ткани может быть уже выкроен любым способом и с помощью муляжа доведен до совершенства или интересных конструктивных форм. А в методе наколки обязательным является работа от куска ткани даже для создания обычных базовых конструкций.

На сегодняшний день те, кто работает в технике наколки, особо не задумываясь, иногда называют его макетированием или муляжом.

Расчетные методы

Расчетные методы подразделяются на - расчетно-графические, пропорционально-расчетные, расчетно-аналитические, и клиентоориентированные. Формирование расчетных методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт работы, стали применять несложные расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков расчетных методов.

Не углубляясь в историю кроя все таки хотелось бы остановиться на некоторых известных современных методиках кроя подробней. Во второй половине 19 века с появлением сантиметра как общей единицы измерения, появились и системы кроя, которые пытались с помощью формул описать контур фигуры человека. За основу, как правило, принималась условно-типовая фигура определенного размера и, отталкиваясь от нее, пытались описать фигуры других размеров.

Если оценить уровень сложности и точности построения можно сказать, что наиболее сложными и наименее точными были первые расчетно – графические методы кроя. Мы рассмотрим подробней

Расчетно-аналитические методы

С появлением необходимости массового пошива одежды большое распространение получили расчетно-аналитические методы – ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ.

С 1959г. ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу положены таблицы измерений, полученных на базе измерений. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды.. Сложность построения была не только в большом количестве снимаемых мерок и просчитываемых формул, но и в сложной системе прибавок на свободу облегания. Например в мужской одежде, из 325 припусков, выбирается около 20-ти припусков. Эти припуски выбирались, опираясь на интуицию. Это было трудно не только для начинающего, но и для опытного конструктора. Вот эту-то методику кроя часто и преподавали в ВУЗах. Какова была цель? Трудно сказать.

Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике испытали на себе, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, основа все равно не получается точной и требует дополнительного уточнения в процессе примерок. И, естественно, конструктор, потративший много часов на чертеж, и не получивший должного результата, приходил к выводу, что уж если не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции. Чаще всего приходили к использованию готовых типовых лекал и их подгонке по фигуре методом муляжа на примерке.

В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Страны СЭВ тоже усложняли крой не меньше, чем советские конструкторы. Правда, расчеты были унифицированы, упрощена классификация припусков. При этом методы построения отдельных узлов еще больше усложнили методику конструирования и не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации. Методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ – это уже наша способность все усложнять дала возможность использовать ее при обучении конструированию. Однако сегодня, используя САПР, такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, дополняя и совершенствуя то, что было сделано, использовать эти разработки с применением компьютерных технологий. Этим сейчас и занимаются методики САПР. Однако те, кто надеется на эти методы, как на панацею, ошибаются, так как возможности САПР – это всего лишь молниеносно с помощью компьютера рассчитывать данные, заложенные конструктором. Т.е. САПР – это человеческая мысль, быстро рассчитанная и реализованная. А если эта мысль ошибочна, то и конструкция получится неточной.

Тот, кто никогда не сталкивался с кроем, никогда, возможно, не задумывался над отличием одной фигуры от другой. Но, тем не менее, каждый из нас приходит в магазин и выбирает себе одежду определенного размера. Но что такое размер? Это, часто, обхват груди, талии, бедер, рост. И мы свято верим, что, беря, например 44 размер (обхват груди 88см), мы заведомо получаем отлично сидящую вещь. Нет. Ведь, при одном и том же обхвате у человека может быть узкая спина и большая грудь, у другого, при том же обхвате – плоская грудь и широкая спина. Я уже не говорю о сутулости, асимметрии и прочих отклонениях фигуры от стандарта.

Вот эти – то особенности и не могли учесть расчетно-графические и расчетно-аналитические системы кроя, главным достижением которых является создание методик для массового пошива.

Пропорционально-расчетные методы

Немецкий метод кроя "Мюллер и сын". Очень точное и грамотное построение базовой конструкции на условно типовую европейскую фигуру. Крой Мюллера на 70% применяется для готовой одежды Европы. И это вполне заслуженно. Отточенные базовые конструкции основ, рукавов, воротников и регланов безусловно поставили эту методику на одно из первых мест в Европе.

Почему же в славянских странах метод требует основательных корректировок даже в готовой одежде? Да потому, что европейские женщины очень часто не отличаются тонкой талией, сильными прогибами, большой грудью. Немецкий тип – это удлиненная спинка, средняя грудь, бедра, ягодицы. И поэтому, когда методика Мюллера пришла в славянские страны – начались проблемы. Наши женщины ну никак не хотели вписываться в эту схему. И поэтому методика начала предлагать множество корректировок на большую грудь (в специальных таблицах), на нестандартную постановку осанки и т.д. Причем делается это иногда путем разрезания уже готовых базовых конструкций, что абсолютно неприемлемо для людей, стремящихся получать точный крой сразу, без дополнительных манипуляций. Метод требует большого опыта и интуиции при работе с нестандартным клиентом. Достоинство метода – в очень точных конструкциях на типовую европейскую фигуру, на мужские фигуры. Недостаток – в громоздкости построения и сложности анализа на нетиповую женскую фигуру.

Метод Лин Жака в свое время славился своей прогрессивностью. Многие опытные модельеры и конструкторы Франции, а затем и других стран пользовались им с успехом. Действительно, по отношению к методикам кроя, существующим в то время, метод был прогрессивен и очень облегчал труд конструктора. Прекрасно дано построение базовых основ на условно стандартную фигуру, а также грамотно и просто дано моделирование основ. Очень многие закройщики на практике пользуются методом с успехом. Однако сам автор считает, что точно рассчитать раствор нагрудной вытачки невозможно, как, впрочем, и наклон линии плеча, что очень смущает конструкторов, работающих по другим методикам кроя и знающим, что это не только реально, но и просто. Таблицы с расчетными растворами нагрудных вытачек весьма приблизительна, что дает возможность погрешностей в крое, а также ненужную привязку к разработанным таблицам. Ну, например, обхват груди четко связан с раствором нагрудной вытачки. Совершенно не понятна логика такой взаимосвязи. Ну почему при обхвате груди 80 см раствор вытачки обязательно равен 6,5см, а при обхвате груди 100 – 9,5см и т.д.? Ведь, при одном и том же обхвате груди спинка может быть шире, а степень выпуклости груди меньше. Или, наоборот – спинка уже, а грудь больше.

Метод республиканского дома моделей был разработан в Москве и им до сих пор пользуются как закройщики, так и изучают студенты ВУЗов. Метод достаточно прост в построении, т.к. практически не использует громоздких формул и вычислений и достаточно точен в построении плечевой основы. Слабость метода – в неточности построения нагрудной вытачки на большую грудь, в нечеткости соединения плечевой и поясной основы и в большом количестве снимаемых мерок (24 основных и 4 дополнительных). Естественно, это требует времени снятия мерок, а т.к. заказчик не манекен – появляется возможность погрешности при измерении фигуры. Мерки часто взаимосвязаны, поэтому требуется большой опыт закройщика для работы с методикой.

Все эти методики объединяет привязка к основным измерениям: груди, талии и бедер, а также попытка с помощью закономерностей описать нестандартную фигуру.

Такая привязка к типовым измерениям была абсолютно сломана Валентиной Бочкаревой. Итак, четвертый этап развития современного кроя.

Клиентоориентированные, андропоцентрические методы

Это конструкции, максимально расчитанные на индивидуального клиента. Прорыв в крое на нестандартную фигуру сделала Валентина Бочкарева. В своей методике она впервые подходит к крою "от человека", отталкиваясь не от "стандартной" условно-пропорциональной фигуры, а разработав классификацию типовых фигур, отклоняющихся от "стандарта". Своеобразное снятие измерений фигуры с использованием принципа вертикалей и горизонталей не раз впоследствии использовались и в методах «Любакс», «Унимекс», Злачевской. Однако все это не было приведено в четкую и ясную систему, много неточностей и недосказанностей. Но идея дала толчок для развития.

Следующим этапом была Любовь Аксенова и её метод «Любакс». Она также использовала для измерений вертикали и горизонтали. Однако пошла гораздо дальше, разработав систему, базирующуюся на введении "нормы" - метода нормированных параметров, использующий принцип "золотого сечения" и классификации фигур, применении системы координат в виде секущих вертикальных и горизонтальных плоскостей. В результате сведены к минимуму замеры фигуры, при этом обеспечивается точность посадки изделий на любой тип фигуры. Введение нормы как единицы измерения можно приравнять к открытию в области конструирования одежды. Благодаря этому крой можно осуществлять за считанные минуты и получить точную конструкцию на любую фигуру. Метод "Любакс" основан на развитии глазомера и логики кроя. За основу также принята некая фигура-эталон, а затем, по ходу построения, вносятся корректировки на конкретную фигуру. Таких корректировок немало. Какие-то из них можно измерить, какие-то – вычислить, какие-то – определить визуально, глядя на фигуру и анализируя ее отклонения от стандарта. С одной стороны, это очень хорошо, потому что можно кроить «головой», логически мысля и строить выкройку не прикасаясь к фигуре. Однако без возможности измерить клиента или боязни ошибиться этот способ кроя иногда вызывает недоумение и отторжение у маститых конструкторов одежды и у людей с техническим складом ума. Да, строя, например, по ЕМКО, действительно не получаешь точной основы, но большое количество формул и вычислений внушает уважение к методу – так мыслят люди технического склада ума.

Поэтому, когда появился метод «генетика кроя Галии Злачевской», который также основан на принципе «золотого сечения» - конструкторы облегченно вздохнули – вот тебе и формулы, и вычисления и достаточно серьезное конструктивное соединение плечевой и поясной основы, привычные таблицы прибавок. И в результате, хоть и времени на измерения уходит достаточно – зато основа сидит точно, с учетом всех особенностей фигуры. Правда, измерений при этом берется немало – только на построение простой юбки – 13. Но это того стоит – конструкции действительно получаются четкими.

Следующим этапом стал метод «Унимекс» - универсальная методика скоростного кроя Днепровской. Метод поставил целью создать самую простую методику скоротного кроя для работы с индивидуальным клиентом, избавиться от формул и ввести в крой только самые необходимые 6 мерок, которые бы давали возможность получать автоматически точный крой на стандартную и нетиповую фигуру.

В результате в плечевой основе ни одной формулы и 5 корректировок, которые иногда необходимо добавить для нестандартной фигуры. 6 специфических мерок, введенные в крой, обезопасили пользователей метода от ошибок и погрешностей других систем кроя и от, ставших ненужными, корректировок метода «Любакс». Использование принципа «золотого сечения» сделало крой скоростным и упростило для обычного пользователя. Метод дал четкое и ясное конструктивное соединение плечевой и поясной основы с учетом нестандартных особенностей фигуры. Однака полностью избавиться от всех формул и корректировок на нестандартную фигуру автору так и не удалось, что говорит о том, что развитие кроя – процесс бесконечный